Винил — как начать?

В последнее время прослушивание музыки не виниловых пластинках становится всё популярнее. На маркетплейсах и в салонах магазинов «вертушки» встречаются повсеместно, равно как и сами пластинки, приобрести их можно сравнительно недорого.

Прежде всего следует определиться с целью. Чего хотим? И сколько готовы на это потратить. Дело обстоит так. Хотим послушать старые пластинки, которые остались от старшего поколения? Достаточно простой вертушки типа «всё в одном», которую практически не нужно настраивать и обслуживать, а звук можно вывести даже на блютуз-колонку. Но на этом её функции и закончатся, ибо приобретать новые дорогие (или старые, как новые, ещё дороже) пластинки будет немного странно (пластинка будет стоить пол проигрывателя). То есть: если первоначальная цель перерастёт в частое прослушивание (то есть хобби), лучше начинать с более продвинутого проигрывателя.

Цена такого (самого недорогого, но не с помойки, условно говоря, или не совсем уж китайского хлама) проигрывателя — примерно 20 тыс. рублей. В нём будет встроенный фонокорректор (можно подключать напрямую к ресиверу, усилителю) и даже модуль блютуз, самая простая головка звукоснимателя и провода в комплекте. То есть достал, включил, поставил пластинку и слушай.

Немного разберём матчасть. Сам проигрыватель называется — стол. Это корпус, на котором установлен опорный диск — на который кладётся пластинка. На опорном диске сверху размещён слипмат — резиновая или фетровая прокладка между диском и пластинкой, нужен он, чтобы пластинка не проскальзывала при вращении, для гашения вибраций от опорного диска и для подъёма пластинки над опорным диском на 2-3 мм.

Над опорным диском размещается тонарм. Это, как правило, полая трубка, на одном конце которой размещается головка звукоснимателя (ГЗМ), а с другой — противовес. Крепится тонарм к столу на опорном механизме. Тонарм регулируется — настраивается прижимная сила ГЗМ, высота над столом (пластинкой), сила скатывания (антискейтинг) и др. ГЗМ может крепиться напрямую к тонарму, а может через шелл — небольшое приспособление для удобной смены головок, если у вас их несколько.

Ещё один важный параметр — каким образом приводится во вращение опорный диск. На самых простых вертушках привод всегда пассиковый — двигатель размещается сбоку от опорного диска, или под ним, но не по центру. На двигателе есть шкив, который находится на валу моторчика. На шкив надевается пассик — как правило, резиновый ремешок. Так же пассик надевается либо на сам опорный диск, либо на суб-диск, и передаёт вращение двигателя на опорный диск.

Прямой привод подразумевает, что мотор располагается непосредственно под опорным диском, то есть опорный диск «сидит» прямо на шкиве мотора. Ещё прямой привод называют — «Директ драйв», DD или ДД. Такие вертушки уже подороже, хотя в 2026 году ценовая планка ДД опустилась уже до 40-50 тыс.

Пассиковый привод не означает дешевизну. Даже на очень дорогих столах используют пассики. Считается, что такой привод позволяет передавать меньше вибраций от двигателя на пластинку, и звучание должно быть чище и ритмичнее. Однако, на некоторых недорогих столах пассик может давать неравномерность вращения опорного диска, что приводит к «плавающему» звуку — детонации.

Среди винтажных столов встречается так же роликовый привод. На шкиве моторчика насажен ролик, который передаёт вращение на опорный диск напрямую. Меломаны очень ценят этот тип привода за драйвовость и музыкальность звучания.

Выбирая привод, особенно — если нет личных предпочтений, можно отталкиваться, например, от внешнего вида стола. Столы с пассиковым приводом, как правило, тоньше. Посмотрите, например, начальные столы Rega. ДД в силу конструктивных особенностей повыше и выглядят массивнее. Так же, пассики когда-то потребуют замены, с ними больше возни — они растягиваются, могут проскальзывать, соскакивать и рваться, вызывать детонацию. Имеет смысл иметь запасной пассик.

Скоростей вращения опорного диска может быть 3, это 33, 45 и 78 оборотов в минуту. Самый распространённый — 33, 45 уже довольно редко. 78 практически не встречается в обиходе обычного меломана, да и обычная ГЗМ для таких дисков не подойдёт.

Тонарм. Как минимум, должен позволять регулировать прижимную силу ГЗМ (силу, с которой иголка ГЗМ будет давить на пластинку). Для этого и нужен противовес — перемещая его вперёд-назад по тонарму, меняем силу. Он обычно на резьбе, просто крутим его туда-сюда, на нём есть шкала с граммами, так что специальные весы могут не потребоваться, но лучше, когда весы есть. Шкала может быть не точной, это раз. Веса у противовеса может не хватить для тяжелых ГЗМ, тогда противовес увеличивают разными способами, и шкала работать перестаёт. Так что пусть и самые простые, но весы крайне желательны.

И конечно же, лучше иметь тонарм со съёмным шеллом — проще менять головы, можно иметь несколько и быстро их менять. Опять же, есть лёгкие ГЗМ и более тяжёлые, общий вес шелл+ГЗМ можно регулировать. Лёгкий шелл + тяжелая ГЗМ, или наоборот.

Регулировка тонарма по высоте — тоже важный момент. ГЗМ могут быть разной высоты, а слипматы — разной толщины, во всех этих случаях тонарм должен обеспечивать посадку иголки ГЗМ на пластинку под нужным углом. Тонарм, в большинстве случаев, должен располагаться параллельно пластинке в опущенном состоянии.

У самого бюджетного стола, как минимум должна быть регулировка прижимной силы. Регулировки по высоте, скорее всего, не будет, съёмного шелла тоже. Но страшного в этом ничего нет — менять ГЗМ вы скорее всего не будете, а «с завода» проигрыватель должен быть более-менее настроен, включай и слушай. Если же вы замахнулись на вещь посерьёзнее, обратите внимание на наличие и количество регулировок тонарма.

Головка звукоснимателя — это тёмный лес для новичка. Но давайте разбираться. Есть два типа, и два мира — ММ и МС. Первый тип, Moving Magnit, или ММ подешевле, попроще в эксплуатации и обычно уже стоит на купленном проигрывателе. Такая ГЗМ выдаёт около 5 милли Вольт — мВ, и этот невысокий уровнем сигнал нужно усиливать до примерно 2 Вольт, которые принимают усилители. Таким образом, подключить вертушку напрямую к усилителю нельзя — если в вертушке уже не встроен фонокорректор. В недорогих вертушках, однако, встроенный фонокорректор может уже быть, поэтому, во избежание конфуза обратите внимание на этот момент. Если же фонокорректора нет — потребуется приобрести отдельный, внешний. Встроенные фонокорректоры могут быть в усилителе, имейте это ввиду, и почитайте документацию к вашему усилителю. Все встроенные фонокорректоры, как правило — для головок типа ММ. О которых и ведём речь.

Внешние ММ-фонокорректоры подешевле и попроще. Это небольшая коробочка, куда втыкаются провода от проигрывателя, и от усилителя. Она усиливает наши 5 мВ до 2В музыкального сигнала, заодно корректирует АЧХ по стандарту RIAA. Но предела совершенству нет, и стоить фонокорректор может неприлично много, есть ламповые, транзисторные, однако недорогие — как правило, на микросхемах. Если решили не использовать встроенный, можно сразу в магазине попросить подобрать подходящий вашему столу. Ориентироваться следует на 10-20 тыс. за неплохой фонокорректор ММ.

Однако, если есть финансовая возможность и стол выбран серьёзный — есть смысл приобрести сразу ММ/МС корректор, с возможностью в будущем перейти в мир МС.

МС (Moving Coil) — более сложный технически вид ГЗМ, где выходной уровень сигнала — уже от 0,5 мВ и даже ниже, бывает и 0,1 мВ. Требования к фонокорректору многократно вырастают, он должен быть сложнее, т.к. усиливать придётся очень слабый сигнал. Сказывается это на цене. И тут же принцип «берите подешевле» не подойдет, т.к. и сами МС головки дороже, и смысл их ставить, если не получить максимум? Можно использовать и ММ корректор, но для этого между проигрывателем и корректором ММ придётся поставить повышающий трансформатор — пассивное устройство для увеличения выходного уровня сигнала с 0,5 до 5 мВ. Стоимость их может варьироваться от 10 до 100 тыс., если в разумных пределах. Основное преимущество МС-головок — детализированный звук, и высокая достоверность воспроизведения. Тут владельцы ММ могут конечно спорить, но в среднем, это так и есть. Хорошая ММ голова может стоить, допустим, 50 тыс., 100 тыс. Хорошая МС тоже начинается с 50 тыс., но может уходить и за 500 тыс.

Важный момент — иголка на МС-головках — не сменная. В среднем, ресурс иголки — 1000 час., иногда 2000. После этого головку необходимо либо менять, либо менять иголку, что довольно хлопотно. На ММ головках меняется стилус, стоит он гораздо меньше новой головки.

Если вы сразу решили удариться во все тяжкие и выбрать МС. Берите сразу серьёзный стол, от 100 тыс. и далее, по размеру кошелька. Смотрите, чтобы тонарм регулировался максимально гибко. Посмотрите технические характеристики стола, коэффициент детонации, обратите внимание на демпфирование, регулировку по уровню. Так же уделите внимание фонокорректору — для МС встроенных практически нет, однозначно понадобится внешний. Некоторые предпочитают транс+ММ, некоторые МС на лампах, всё это желательно проштудировать а лучше послушать где-то. Главное, опасаться радикальных мнений, типа «лампа гамно» или «микросхемы гамно». И то, и то нужно слушать и оценивать самостоятельно. Только прослушивание формирует опыт, который будет двигать нами в выборе.

Серьёзные фонокорректоры — с возможностью переключения между ММ и МС, однако, само наличие этого переключения не означает, что корректор серьёзный )) Иногда МС присутствует «для галочки». ММ секцию реализовать проще, поэтом дешевый ММ/МС может сносно работать для ММ, но плохо для МС.

МС бывают и «с высоким выходом» — скажем, не 0,5 мВ, а 1.5 мВ или даже 3,5 мВ, совместимые с ММ-фонокорректорами. Обозначаются они обычно как «МС High». Сочетают в себе удобство ММ (не нужен дорогой фонокорректор) и особенности звучания МС (высокую детализацию). Но необходимо внимательно ознакомиться с требованиями к фонокорректору и подключению.

Это если вкратце. Особенностей у ММ и МС головок намного больше, нужно внимательно читать документацию и соблюдать рекомендации при выборе фонокорректора. МС-корректоры, как правило, должны иметь хотя бы минимальные возможности подстройки под разные виды головок — менять внутреннее сопротивление, ёмкость, коэффициент усиления. То есть вариант «сейчас я куплю любую МС головку и любой МС корректор» может обернуться фиаско. Либо не хватит уровня усиления, либо не получится выбрать рекомендованное производителем ГЗМ сопротивление на корректоре.

Второй момент — вес ГЗМ, шелла и диапазон регулировки противовеса тонарма. Пример. Я решил сразу замахнуться на МС, и выбрал ГЗМ Ortofon Quintet Blue. Весит она 8 грамм. Заодно, решил взять рекомендованный шелл Ortofon LH-4000 весом 8 грамм. В сумме получилось 16 грамм, и веса противовеса просто стало не хватать для установки нужной прижимной силы. Увеличить вес противовеса конечно можно, например, приклеив сзади на противовес монетку, или обмотать его несколькими слоями изоленты. Но это колхоз, поэтому мне пришлось продавать шелл и покупать новый, лёгкий Denon PCL-5, и тогда всё получилось настроить.

И это ещё не всё. У ГЗМ есть такой параметр — податливость, это грубо говоря «упргость» кантилливера, тонкого прутика, на конце которого размещена иголка. Если общий вес тонарма небольшой, податливость должна быть низкой, и наоборот. Иначе, тонарм будет ловить резонанс на слишком высокой или слишком низкой частоте, что окажет негативное влияние на звук. Рассчитать нужную частоту можно на некоторых специализированных сайтах.

Итак. Сгруппируемся )

1. Цель — послушать старые пластинки, иногда покупать и слушать новые, стерео-системы нет вообще — берите проигрыватель со встроенным фонокорректором и блютузом, не самый дешевый, не китайский «всё в одном с Озона», в остальном дело вкуса и внешнего вида проигрывателя. Однако, если понравится и захочется лучше — ой, но всё ещё возможно — приобрести отдельный фонокорректор, другую головку, что-то там понастраивать и вывести звук на усилитель.
2. Цель — слушать старые и новые пластинки, с претензией на качество звука, но денег тратить всё ещё немного — берите стол с прямым приводом, нормальной ММ-головкой (штатную, при необходимости, можно заменить), внешний фонокорректор ММ.
3. Цель — слушать качественные пластинки, превзойти звучание проигрывателя и/или файлов из сети, получать удовольствие от вложенных средств, другими словами — углубиться в хобби — тогда ваш путь лежит в МС-мир с транформаторами, фонокорректорами и проводами для всего этого дела. Стол нужен посерьёзнее, думаю от 200 т.р., столько же стоит фонокорректор. Голова — от 50 до 100 тыс., в общем, на пол мульта уже набралось, дальше больше, потребуются разные причиндалы — мойка для пластинок, да и сами пластинки стоят не мало, особенно хорошие. И когда вы научитесь отличать наштампованную дрянь с маркетплейсов от действительно качественного винила — значит, самое начало пройдено и траты увеличиваются многократно )